-Mikael Photography -: Fotografia

Canon EOS 40D: prime impressioni sul campo

Tue, 08 Jan 2008 16:24:16 GMT

Premesse:

Dopo aver faticosamente risparmiato per ben due anni e forte di piccole entrate economiche recenti ho sostituito, dopo quasi tre anni, la mia fidata Canon EOS 350D con un modello decisamente superiore, la EOS 40D. Si tratta di una Reflex digitale con un sensore CMOS da 10,1 Megapixel effettivi, dotata di alcune innovative caratteristiche tecnologiche che la avvicinano molto più alle ammiraglie di casa Canon piuttosto che le macchine fotografiche più amatoriali come la 400D o la 30D.

Non intendo dilungarmi troppo sulle caratteristiche tecniche di questa macchina, né intendo farne una recensione. Per chi volesse avere questo genere di informazioni, consiglio caldamente di leggersi con attenzione la seguente recensione, dove vengono forniti tutti i dettagli del caso: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos40d/

Io, dal canto mio, ho testato con intensità la macchina fotografica sul campo nel mio recente soggiorno a Vieste, sul Gargano, dove ho potuto farmi un’idea sulle sue effettive prestazioni; sono proprio tali impressioni che intendo condividere con voi, sperando possano essere utili a qualcuno.

Il corpo macchina:

La EOS 40D è una Reflex, ed ha un aspetto del tutto simile a tutte le Reflex, analogiche o digitali, attualmente esistenti. Per uno come me, che viene dalla scuola della 350D, la 40D è un altro pianeta: è più grande, più robusta, più maneggevole.

Tra le sue più belle caratteristiche vi è un meraviglioso LCD da 3’’ che permette una visualizzazione nitida e precisa sia del menù sia delle foto scattate. Purtroppo ho notato una sua vertiginosa tendenza a sporcarsi e presto comprerò una protezione per evitare che si graffi. Il viewfinder è abbastanza luminoso (anni luce più luminoso di quello della 350D), ed è intercambiabile con ben tre modelli diversi (standard, standard con griglia, di precisione).

La macchina non è indistruttibile come le ammiraglie di casa Canon, ma è parzialmente impermeabile ed è dotata di un sistema di pulizia del sensore ad ultrasuoni che si attiva ad ogni accensione e spegnimento. Ho usato la macchina con pioggia, vento e persino sulla sabbia; ho, ovviamente, usato delle accortezze per evitarle stress inutili, ma devo dire che si è comportata benissimo e fino ad ora non mi ha dato problemi di polvere di alcun tipo.

Ovviamente la macchina pesa di più della 350D (822 g vs. 540 g con batteria inclusa) ma questo non risulta uno svantaggio particolare. I tasti, il joystick e le due ghiere sono disposti in modo accurato, ci si abitua ben presto al loro utilizzo, anche se alcune funzioni di controllo non sono proprio immediatamente accessibili, a volte ci devo pensare un po’ per ricordarmi come e cosa fare (suppongo sia questione di abitudine). L’unica cosa che continuo a trovare un po’ scomodo è il pulsante di accensione, ma neanche questo mi sembra un handicap considerevole. L’illuminazione, di un orrido color arancio, non mi pare adeguata al resto del corpo macchina.

Il design della macchina è essenziale ed elegante, leggermente bombato in alcuni punti e spigoloso in altri. La parte della macchina che si impugna con la destra è rivestita di un buon materiale antiscivolo. Le connessioni per l’USB e per gli altri cavi sono ben protette. La ghiera di selezione delle modalità di scatto è a sinistra invece che a destra, come per la 350D, e comprende 7 modalità “basic” (da me mai testate) e 8 modalità “creative” (tutte da me testate, eccetto la modalità A–DEP che ho sempre ritenuto inutile).

Primissime impressioni:

Appena acquistata la macchina ho subito fatto svariate prove per testare le sue potenzialità. Le prime foto che ho fatto sono stati dei ritratti ad i miei amici mentre giocavamo a Risiko, ed ho utilizzato come lenti il Sigma 12–24 ed il Canon 50 f 1.4. La prima cosa che ho verificato, in quell’occasione, è stata l’estrema potenzialità dell’autofocus, soprattutto con il 50mm. La 40D ha nove punti di messa a fuoco, ma quello centrale è il migliore ed è ancora più potente e funzionante con lenti che hanno diaframmi minimi di 2.8 o minori. Il flash, sia quello esterno che quello pop–up della macchina, si comportano benissimo anche quando usati completamente in manuale. La velocità di scatto è impressionante, soprattutto se si scatta in jpeg. L’otturatore fa un rumore molto gradevole; la successiva revisione delle foto è ottimale.

Ottima la resa agli alti ISO, davvero notevole. La macchina ha una gamma ISO da 100 a 1600, ad intervalli di 1/3 di stop, con la pregevole possibilità di estendere gli ISO a 3200 nella modalità H. La riduzione del rumore per scatti con tempi lunghi è eccellente, rende il rumore piacevolmente simile a grana. Ad ogni modo, per quanto ho visto personalmente, da 1000 ISO in su il rumore si nota, ma è davvero contenuto anche a 3200.

La scheda di memoria che utilizzo come principale è una Sandisk III 4GB; se tengo selezionato come tipo di file i RAW, allora posso scattare poco meno di 300 foto. Questa macchina produce file notevoli, soprattutto per il fatto che il suo processore d’immagine DIGIC–III ha un convertitore da analogico a digitale a 14 bit, ed i file RAW risultanti hanno un peso medio di 12,0 MB, mentre i jpeg alla massima qualità si attestano sui 3,5 MB.

Il software in dotazione della macchina, come ho presto verificato, è insufficiente, quantomeno per i miei personali usi. Il convertitore RAW ha funzionalità limitate, ed io personalmente utilizzo – sfruttando così appieno le potenzialità della macchina – Adobe Lightroom.

Sul campo:

Veniamo, ora, alle applicazioni sul campo. Per chi un po’ mi conosce come fotografo, saprà che non ho un “genere” preferenziale, ma che mi piace spaziare molto, anche se indubbiamente la maggior parte del mio portfolio comprende paesaggi e ritratti. Ho una spiccata predilezione per il bianco e nero, ragion per cui possiedo un buon kit d filtri Cokin. Sapevo che a Vieste avrei trovato spiagge desolate, scogliere spazzate dalle onde, foreste parzialmente innevate; quello che cercavo! Da molto, infatti, volevo cimentarmi in quella che si potrebbe chiamare “slow speed photography”, ossia una fotografia incentrata sul cogliere il dinamismo del paesaggio anche in piena luce mediante l’impiego di tempi di posa molto lunghi. Ho ottenuto dei buoni risultati utilizzando sia il filtro infrarosso che un’abbinata abbastanza particolare di due filtri neutri ND8 più il polarizzatore.

Usando l’infrarosso ho anche apprezzato che la 40D, così come la 350D, ha una buona sensibilità a queste particolari lunghezze d’onda, ma come nel caso della 350D se non si presta attenzione alle luci parassite e alla perfetta pulizia del filtro e della lente si rischia di imbattersi in fastidiosi flare violacei ed artifici vari. I tempi di posa, però, sono i più lunghi possibili e le immagini (per me rigorosamente da convertire in bianco e nero) sono di grande impatto.

L’uso combinato del pola più i due neutri garantisce tempi sufficientemente lunghi (specialmente in tempestose giornate invernali). Le immagini che si ottengono hanno dei colori un po’ sfalsati, vagamente surreali , con molte tonalità virate al viola, al rosso, o a colori acidi vicini al verde mare. La conversione in b/n rende anche in questo caso davvero benissimo.

In entrambi i casi, la macchina a 100 ISO, sul cavalletto, scatto remoto e blocco dello specchio ha garantito risultati ottimali, anche su pose di 1 min ed oltre, e la riduzione del rumore interna ha reso superflua ogni mia postproduzione volta alla riduzione del rumore. È stata necessaria, invece, molta produzione riguardo la nitidezza, ma questo fattore è dovuto al 12–24 Sigma che è una lente molto morbida, specialmente con l’infrarosso, e poco ha a che fare con la 40D.

Live View:

Molti fotografi, più o meno seri, sono stati affascinati da questa innovazione presente sulla 40D, la modalità live view. In pratica si tratta di un meccanismo che rende questa macchina vagamente (sottolineo: vagamente) simile alle compatte: lo specchio si solleva, e l’immagine viene riprodotta sullo schermo LCD in presa diretta mediante il sensore (che tende a scaldarsi molto presto). Ovviamente – per la stessa natura della messa a fuoco con una Reflex – l’autofocus non è possibile in questa modalità, ed è quindi necessario o mettere a fuoco in manuale o premere un pulsante ad hoc che riabbassa lo specchio, mette a fuoco sul punto AF preselezionato e ritorna rapidamente al live view. Quali, dunque, i vantaggi di tale modalità? Beh, io personalmente direi che sono notevoli, soprattutto per un certo tipo di fotografia.

Prima di tutto è possibile attivare la visualizzazione di una classica griglia nella modalità live view che consente una composizione ottimale nella fotografia di paesaggio ed un controllo accurato delle linee orizzontali e verticali, rendendo accessorio l’uso di varie livelle e bolle di controllo. Poi, quando si deve mettere a fuoco un qualche dettaglio, ad esempio nella fotografia macro con o senza i tubi di prolunga, allora questa macchina diviene una meraviglia. In live view è, infatti, possibile “zoomare” su alcuni punti del fotogramma e controllare, in un modo prima impensabile, la precisione della messa a fuoco in manuale. Onestamente, direi che non è poco!

Il live view è a mio avviso un accessorio utilissimo se usato con moderazione ed intelligenza (consuma batteria, anche se non la prosciuga). Alcuni – a quanto ho letto sulla rete – lo ritengono un fronzolo un po’ inutile; io, invece, lo reputo uno strumento di grande utilità che sfrutterò sicuramente al massimo per il futuro.

Personalizzazione:

Come le ammiraglie della serie EOS, la 40D è personalizzabile in modo spettacolare! Sono presenti ben 24 funzioni avanzate, alcune delle quali utilissime ed innovative. Inoltre sulla ghiera sono presenti tre modalità, C1, C2 e C3, che corrispondono a delle modalità di scatto totalmente personalizzabili per richiamare in un solo movimento tutte le funzioni che sono utili per una data situazione di scatto. Io, ad esempio, ho una modalità per i paesaggi in cui ho attivato il sollevamento dello specchio, ISO 100, priorità di diaframmi, live view con alcune funzioni. Sulla modalità C2 ho attivato alcune funzioni utili alle macro e sulla modalità C3 impostazioni per fotografie ad alta velocità, per animali fuggevoli, sport, bambini o altro.

Molto comodi sono anche i “picture style”, ossia delle regolazioni personalizzabili di contrasto, saturazione etc., richiamabili mediante un tasto ed editabili su pc, che però trovo più indovinati solo quando si scatta in jpeg, mentre li reputo vagamente superflui se si scatta in RAW.

Comodo, anche se non ancora da me sperimentato, è il sistema di personalizzazione del menù, che permette di stravolgerlo a proprio piacimento a seconda delle proprie necessità.

Conclusioni:

Probabilmente con il tempo e l’utilizzo avrò modo di apprezzare in modo più approfondito i vantaggi e gli svantaggi di questa macchina fotografica. Per adesso, mi dico estremamente soddisfatto del mio investimento economico che mi ha fatto prediligere questo corpo alla più blasonata 5D, che però vedevo ormai troppo “vecchia” e forse mal adatta alle mie applicazioni fotografiche. La 40D è una macchina meravigliosa, a mio avviso dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo, con immagini eccellenti e superbe qualità innovative e capacità di personalizzazione. I suoi difetti apparenti sono pochi; personalmente trovo scomodo il pulsante di accensione ed il controllo di alcune funzionalità mediante i pulsanti posti sulla parte alta, a destra.

Pro:

· Rapporto qualità/prezzo.

· Costruzione solida.

· Schermo LCD da 3’’.

· Rumore contenuto a tutti gli ISO, eccellente sistema interno di riduzione del rumore.

· Velocità di scatto impressionante, quasi surreale in jpeg.

· Modalità live view molto utile in determinate situazioni.

· Personalizzazione molto avanzata.

Contro:

· Pulsante di accensione a mio avviso scomodo.

· Forse revisionabile il sistema di pulsanti di controllo.

· Retroilluminazione non totalmente adeguata.

· Lo schermo tende a sporcarsi o, peggio, graffiarsi.

Lezioni semiserie di fotografia/2

Sun, 22 Oct 2006 13:32:22 GMT

Esposizione

Da buono ex studente di un liceo classico, è facile fare l’etimologia della parola fotografia, anche se la sua traduzione è patrimonio comune: “scrivere con la luce”. Il controllo della luce viene effettuato dalle macchine fotografiche attraverso questi tre fattori combinati tra loro:

otturatore↔diaframma↔sensibilità ISO

Tutte le macchine, dalle analogiche a pellicola più becere fino alle super macchine da svariati migliaia di euro funzionano in questo modo. La quantità e la qualità della luce con cui impressioniamo il fotogramma determina l’esposizione. Esporre correttamente vuol dire impressionare il fotogramma con la “giusta” quantità di luce affinché vi sia un sostanziale equilibrio tra luci ed ombre così che la foto non appaia né “bruciata” né “scura”. La possibilità di controllo dei tre parametri di cui sopra da parte di alcune macchine determina il motivo per cui certe foto che ai più sembrano impossibili sono invece alla portata delle Reflex. I più di noi, infatti, con le compatte basilari restano sempre delusi quando provano a fare fotografie di notte o in ambienti bui oppure controluce. Ma in pratica come avviene il controllo dell’esposizione?

Per far capire come i tre parametri interagiscano tra loro sono stati utilizzati molti esempi, il più classico ed efficace dei quali è quello del bicchiere che viene riempito sotto ad una fontana: se si apre poco il rubinetto, per riempirsi il bicchiere impiegherà più tempo; se lo si apre molto, il bicchiere si riempirà rapidamente. Ebbene, a parità di sensibilità ISO, l’apertura del rubinetto è analoga all’apertura del diaframma mentre il tempo per riempire il bicchiere è analogo alla velocità dell’otturatore.

Vediamo quali sono le caratteristiche di questi singoli elementi:

Sensibilità ISO: Esprime quanto una pellicola o un sensore siano sensibili alla luce. Una pellicola a bassa sensibilità è ideale per le scene luminose e garantisce molti dettagli; una sensibilità elevata garantisce buone fotografie anche con poca luce o con soggetti particolarmente veloci, a discapito di un aumento della grana o del rumore digitale.

50 100 200 400 800 1600 3200

+luce…………………………–luce

Diaframma: Esprime quanto il diaframma di un obiettivo è aperto (espresso in frazioni dello stesso rispetto alla lunghezza focale). Un diaframma più aperto è più luminoso ma garantisce una minore profondità di campo (le zone a fuoco delle foto, davanti e dietro il soggetto principale, saranno di meno) mentre un diaframma più chiuso è adatto per le scene luminose o là dove si vuole grande profondità di campo (le parti a fuoco saranno di più). Gli obiettivi di fascia media offrono di solito il meglio attorno a f/8. Ricordo, inoltre, che gli obiettivi a lunghezza focale maggiore offrono profondità di campo molto più ridotte rispetto ai grandangoli (il che non è sempre uno svantaggio, perché una ridotta p.d.c. offre piacevoli effetti di sfuocato alle spalle del soggetto, come, ad esempio, un fiore). Riporto qui degli esempi distanziati di due stop:

f/1 f/2 f/4 f/8 f/16 f/32

+luce…………………………–luce

Otturatore: L’otturatore può stare aperto per diversi minuti o per frazioni di secondo: più tempo è aperto più la luce entrerà (di solito le Reflex oltre i 30’’ di scatto hanno la posa B, ossia restano aperti a piacere fin quando non si decide di chiudere l’otturatore). L’unità di misura è il secondo: qui riporto degli esempi distanziati di due stop:

1’’ ¼’’ 1/16’’ 1/60’’ 1/250’’ 1/1000’’ 1/4000’’

+luce…………………………..……………–luce

Come combinare questi elementi per ottenere la giusta esposizione? Le Reflex (ma non solo, anche molte compatte soprattutto le digitali più avanzate) sono dotate di un importante mezzo di calcolo delle quantità di luce chiamato esposimetro: senza dilungarmi troppo su come funziona l’esposimetro (ne esistono di più tipi anche all’interno della stessa macchina che effettuano letture fotometriche diverse, oltre all’uso più serio di esposimetri esterni a luce incidente e/o riflessa), questo potente mezzo ci fornisce informazioni sulla quantità di luce disponibile e ci suggerisce quale coppia di tempo/diaframma usare a partire dalla sensibilità ISO impostata. Per un luminoso panorama, ad esempio, ci suggerirà a 100 ISO f/11 e 1/250’’; per una foto al chiaro di luna ci suggerirà, alzando gli ISO a 400, f/4 e Posa B, per una foto ad un uccello in piena luce ci suggerirà, a 200 ISO, f/8 e 1/2000’’. Ovviamente è possibile variare questi parametri ed ottenere esposizioni equivalenti. Ad esempio, per quanto riguarda il nostro primo esempio, coppie tempo/diaframma equipollenti saranno f/5.6 a 1/1000’’ oppure f/22 a 1/60’’. Che cosa cambia? Cambia che, per la seconda coppia fornita, la profondità di campo sarà ridotta ma eventuali oggetti in movimento saranno bloccati dal breve tempo di scatto, mentre nella terza coppia la profondità di campo aumenterà a scapito di un tempo di scatto più lungo che potrebbe, ad esempio, var apparire leggermente mosso un soggetto in primo piano come una persona che cammina.

Indovinare la giusta coppia tempo diaframma non è la cosa più immediata, e solo l’esperienza può aiutare. Il controllo della profondità di campo è fondamentale, così come lo è la scelta della giusta velocità. Le Reflex possiedono dei programmi automatici che impostano da sé le coppie, altri programmi che danno la possibilità al fotografo di scegliere uno dei due parametri lasciando alla macchina la gestione dell’altro e, infine, un programma manuale che lascia scegliere al fotografo entrambi i parametri.

Col tempo, l’esperienza insegna a regolarsi anche in base alla qualità della luce, e non solo alla sua quantità. Anche l’obiettivo che si usa, poi, ha una sua importanza: aumentando la lunghezza focale, infatti, diviene più facile ottenere foto mosse proprio perché l’obiettivo stesso tende a vibrare e diviene quindi obbligatorio l’uso di un solido treppiede o un monopiede (questa è la ragione per cui obiettivi a lunghezza focale lunga dotati di diaframma ampio e/o stabilizzatore d’immagine costano molto, in quanto garantiscano tempi di scatto brevi, fondamentali se si stanno fotografando eventi sportivi o animali selvaggi); con un grandangolo, invece, si può scattare a mano libera con tempi anche di un 1/15’’ senza far venire un mosso rilevante.

Infine, non sempre quella che appare come la giusta esposizione è quella giusta. Bisogna scegliere con attenzione in base a quale zona dell’inquadratura regoliamo la nostra coppia, perché si rischia di far venire delle ombre o delle alte luci laddove non ce li si aspetterebbe. Inoltre molte immagini, se anche ben esposte, possono risultare piatte: a volte effetti particolari, drammatici o spettacolari si possono ottenere attraverso sovraesposizioni o sottoesposizioni volontarie. Insomma, come sempre, è tutto un mondo da esplorare e sperimentare…

Lezioni semiserie di fotografia/1

Wed, 11 Oct 2006 18:49:30 GMT

La mia passione sempre più crescente per il meraviglioso mondo della fotografia digitale mi sta concedendo di addentrarmi in un universo spettacolare e dalle sconfinate possibilità espressive. Posso dire, senza sbagliarmi, di starmi avventurando in quest’arte più di qualsiasi altra forma d’espressività che ho mai esplorato (soprattutto scrittura e musica), e spero, col tempo, di raggiungere risultati sempre migliori.

Come qualsiasi altra forma d’arte, la fotografia ha delle regole tecniche che – pur non essendo vincolanti – non possono essere totalmente ignorate; soltanto qualche maledetto genio può permettersi di schiacciare tutte le leggi o ignorarle del tutto. Non rientrando io nella categoria dei geni pazzoidi, ecco che accanto alla creatività e alla sensibilità – assolutamente basilari e fondamentali per fare qualcosa che sia “arte” e non solo fredda immagine – affianco sempre più delle conoscenze tecniche, sia di base sia, col tempo, più avanzate.

Ho deciso di scrivere alcune pagine sul mio blog per spiegare a chi “non è del mestiere” alcune di queste regole di base, in particolare per quanto riguarda la fotografia reflex digitale nella quale mi sto specializzando. Lo faccio perché trovo queste possibilità estremamente stimolanti, ma molti – non avendo neppure le conoscenze minime – si spaventano di fronte ad un fotografia che vada di là dal semplice “punta e clicca”. Dato per assunto che non sono un grande maestro e né – forse – mai lo diverrò, mi limiterò a spiegare alcuni piccoli concetti, molti dei quali applicabili anche a fotocamere compatte come quelle che tutti noi possediamo; la mia speranza è di spronare qualcuno a migliorarsi, a sperimentare, ad espandere i propri orizzonti in un universo che non ha limiti e che – mai come oggi – è alla portata di tutti (portafogli compresi).

Seguirò le linee guida di un buon manuale che consiglio di acquistare a chiunque sia interessato: “Il Nuovo Manuale del Fotografo” di John Hedgecoe edito da Mondatori, prezzo 35€. Si noterà che parlo quasi sempre delle macchine Canon perché è la marca che possiedo, ma altrettanto valida (da molti ritenuta superiore) è la Nikon, senza dimenticarci della Konica–Minolta per le analogiche (ma oggi anche per le reflex) ed anche altre marche quali Sigma, Leica, Sony, Olympus ed altre.

Fotocamere

Il primo oggetto che indubbiamente va preso in esame è senz’altro la fotocamera, il corpo centrale della fotografia. Capire, anche minimamente, come funziona una macchina fotografica (di qualsiasi tipo) è basilare per poter pensare di fare fotografie “vere”. La fotocamera è il mezzo che, sfruttando la luce, permette di creare immagini della realtà che ci circonda. La luce, attraversando i vari elementi della fotocamera, finisce per impressionare il sensore della macchina fotografica (o la pellicola, per le analogiche) lungo un percorso che possiamo esemplificare così:

La luce compie i suoi primi passi attraverso un obiettivo, che è di base per qualsiasi fotocamera.
L’obiettivo, alle spalle delle lenti frontali, è dotato di un diaframma che, in maniera del tutto analoga all’iride dell’occhio umano, potendo aprirsi o chiudersi regola la quantità di luce che penetra nell’obiettivo.
A guardia del sensore o della pellicola vi è poi un otturatore, che si apre per tempi più o meno lunghi lasciando che la luce impressioni il suddetto sensore.
Sul piano focale è situato il sensore o la pellicola che, in funzione della sensibilità alla luce, vengono impressionati e registrano l’immagine.

Tutte le macchine fotografiche, partendo da quelle dei cellulari fino ai costosi banchi ottici da svariate migliaia di euro, funzionano pressappoco su questi principi. In che cosa si differenziano, quindi, i diversi tipi di macchina fotografica presenti sul mercato?

Per quanto riguarda le digitali sostanzialmente i punti su cui riflettere sono i seguenti:

Risoluzione: Più un’immagine può essere ingrandita senza perdere di dettaglio più è grande la risoluzione della macchina fotografica. A seconda degli usi che si fa delle proprie fotografie la risoluzione è più o meno importante. Se si devono stampare dei grandi cartelloni si ha necessità di una grandissima risoluzione; per foto di ingrandimento più piccolo, anche nell’ordine di 50x70cm o oltre, una macchina da 6.1mp può essere sufficiente.
Praticità: Chiunque mi abbia mai visto scattare delle foto sa che non sempre la fotografia reflex può essere molto comoda; a volte bisogna montare cavalletti, cambiare obiettivi e adottare decine di altri diabolici accorgimenti mentre, con una bella compatta da 250€, possiamo scattare foto più che buone semplicemente inquadrando e scattando. Se dalla fotografia non cerchiamo altro che la memorizzazione di immagini, le fotocamere compatte sono una soluzione pratica ed immediata; se da un’immagine cerchiamo altro, allora bisogna rassegnarsi ad altre soluzioni…
Possibilità creative: Quali e quanti controlli posso effettuare sullo scatto? Più una macchina mi offre possibilità di controllarla in ogni sua parte più aumentano le capacità creative che il fotografo può riversare nella fotografia, a scapito, ovviamente, di una minor praticità “immediata”.
Costo: Ahimé, questo può essere un punto dolente. Se si ha amore per la fotografia, si può facilmente finire in bancarotta. Altrettanto, però, con un po’ di accortezza, si può comprare una macchina fotografica eccellente spendendo una cifra che sia giusta in paragone all’uso che si farà. Il costo delle macchine dipende da molti fattori, in cui la risoluzione può non essere troppo rilevante. Esistono, infatti, compatte digitali che costano quasi più della mia reflex, così come esistono reflex che costano più di molti medi formati. Si può parlare di prezzi e cominciare a farsi un’idea quando si ha capito che cosa esattamente si vuole dalla fotografia. Spesso spendere poco può rivelarsi un cattivo investimento; spendere giusto può essere qualcosa che cambia il tuo modo di vedere le foto; spendere troppo può essere uno spreco.

Quali sono e in che cosa si differenziano i tipi di macchine fotografiche più diffuse?

Compatte basilari: Sono macchine dalla risoluzione bassa o media, molto pratiche, spesso economiche ma che si adattano solo al tipico (ed un po’ bistrattato) fotografo della domenica che vuole riprendere la sua ragazza al sole o i bimbi che rincorrono una palla. Le possibilità creative offerte sono pressoché nulle, e la qualità costruttiva è spesso di qualità non eccelsa. Inoltre queste macchine (ma spesso anche quelle più avanzate) presentano un difetto di parallasse piuttosto evidente quando si inquadrano oggetti vicini, e ciò è dovuto al fatto che quello che si inquadra con l’occhio o col monitor LCD non è effettivamente ciò che è inquadrato dall’obiettivo.
Compatte prosumer: Sono macchine a media risoluzione, spesso dotate di zoom abbastanza potenti, pratiche e dai costi contenuti. Alcune sono in grado di offrire dei minimi controlli al fotografo che possono espandere le possibilità creative. Altre ancora sono “camuffate” da Reflex pur non avendo obiettivi intercambiabili Questo è un campo in cui cercare se si vogliono trovare dei buoni compromessi tra buone fotografie e prezzi contenuti.
Single Lens Reflex basilari: A questa categoria appartiene la macchina che possiedo (Canon 350D). Si tratta di macchine a risoluzione media o medio/alta, dotate di obiettivi intercambiabili, di una vastissima gamma di accessori e di controlli creativi molto avanzati. I prezzi per questa fascia, se anche possono sembrare forti, in realtà sono molto contenuti: al giorno d’oggi la Canon 400D, un’ottima Reflex digitale, costa circa 750€ e, fidatevi, non è troppo per una macchina del genere. Le Reflex, inoltre, funzionano con uno specchio (da cui il nome) che riflette nel mirino ciò che sta venendo inquadrato dall’obiettivo: questa è la ragione sia del fatto che non sia possibile avere un’anteprima sull’LCD di ciò che vediamo sia del fatto che, quando la macchina scatta, il mirino appare nero (lo specchio si solleva in quel momento).
Single Lens Reflex professionali: Macchine a risoluzione medio/alta, obiettivi intercambiabili, un’enormità di accessori per tutti gli scopi e potenti possibilità creative. Esistono fasce di prezzo molto varie a seconda di quanto professionale sia l’uso che si fa della macchina: si parte, per le Canon, dalla 30D che può essere trovata a 1000€ fino alla 1Ds Mark II che costa poco meno di 8000€. Sono macchine adattate a chi è molto avanti nella fotografia.
Medio formato: Macchine ad alta risoluzione con obiettivi intercambiabili. Sono meno versatili e meno pratiche delle SLR tradizionali, e di solito esistono solo analogiche. Hanno nei loro vantaggi una risoluzione molto più ampia pur non perdendo le grandi capacità creative di un SLR. Adatte ad un pubblico solo professionale, le digitali di questa categoria hanno prezzi davvero proibitivi.
Grande formato: Imponenti e massicci banchi ottici analogici e – molto raramente – digitali, capaci di grandissime risoluzioni a discapito di una praticità molto scarsa. I controlli sono totalmente manuali e le possibilità creative sono enormi, soprattutto per gli oggetti statici. Fondamentali per le immagini pubblicitarie, queste grosse fotocamere (praticamente ignote al grande pubblico) trovano utilizzo quasi esclusivamente nei grossi studi fotografici.

Obiettivi

Tra tutti gli smisurati accessori che si possono affiancare al sistema SLR sicuramente quello più importante è l’obiettivo. Ne esistono di svariate fattezze ed i loro impieghi possono essere molteplici, e nel loro utilizzo consiste il cuore e l’anima delle grandi potenzialità della fotografia reflex. Quali sono le caratteristiche base di tutti gli obiettivi e da che cosa si contraddistingue un obiettivo dozzinale da uno di altissima qualità?

Lunghezza focale: La lunghezza focale di un obiettivo è la distanza (espressa in mm) tra il punto nodale dell’obiettivo (rozzamente si può dire la lente frontale, ma non è corretto) ed il piano focale (rozzamente, il sensore o la pellicola), tutto ciò quando la messa a fuoco dell’obiettivo è impostata sull’infinito. La lunghezza focale è fortemente influenzata dalle dimensioni della pellicola o del sensore, e difatti un obiettivo da 70mm può fungere sia da teleobiettivo sia da grandangolare a seconda del tipo di macchina su cui viene usata. Ad ogni modo, limitiamoci ad analizzare le caratteristiche degli obiettivi per le reflex a pellicola classiche, le care vecchie 35mm, a cui le digitali sono analoghe (anche se, spesso, dotate di sensori che amplificano abbastanza la lunghezza focale di un fattore compreso tra gli 1.2x e gli 1.6x). Le lunghezze focali vanno da 8mm fino a 1200mm: più piccola è la lunghezza focale maggiore sarà l’angolo di campo che l’obiettivo copre (un obiettivo da 8mm può coprire 180°, un 1200mm copre poco più di 1°). Gli obiettivi possono essere a focale fissa oppure zoom (capaci di variare lunghezza focale nello stesso obiettivo).
Apertura massima del diaframma: Il diaframma, come già detto, regola la quantità di luce che entra nell’obiettivo. Più questo diaframma può essere aperto, più luce entra. I diaframmi si esprimono in frazioni della lunghezza focale: ciò vuol dire che un obiettivo da 50mm che ha un diaframma di diametro 50mm è un f/1. I diaframmi vanno solitamente da f/1 a f/64, e la scelta del giusto diaframma si rivela fondamentale. Ad ogni modo, la massima apertura del diaframma è quasi sempre indice di qualità. Obiettivi che presentano aperture massime di f/5.6 o f/8 di solito non sono il top della gamma, mentre ad esempio un teleobiettivo da 300mm che ha un’apertura massima di f/2.8 è di livello qualitativo molto elevato. Solitamente gli obiettivi a focale fissa hanno aperture più ampie e sono più “veloci” (più luce entra più l’obiettivo può scattare velocemente anche con poca luce); gli zoom, soprattutto quelli economici, hanno aperture massime poco ampie e spesso incostanti (presentano differenze tra le aperture nelle minime e massime focali; ad es. 18–55mm f/3.5–f/5.6).
Qualità costruttiva: Se un obiettivo è fatto tutto di plastica o tutto di metallo una differenza ci dovrà pur essere, no? La qualità dei materiali e, prima di ogni altra cosa, delle lenti è alla base per la qualità degli obiettivi e per le loro prestazioni abbinati alle macchine. Queste qualità, che vanno dai dettagli sino alle caratteristiche salienti di un ottica, possono far lievitare il prezzo in maniera molto grande, anche se a volte è possibile fare degli acquisti ottimi spendendo cifre ragionevoli. Tra le migliori ottiche in commercio vie è la linea L di Canon che presenta delle lenti in fluorite abbinate ad una qualità costruttiva solida ed invidiabile.

Vediamo ora, in funzione della lunghezza focale, a che cosa servono gli obiettivi montati su una 35mm:

8mm–20mm: Ultragrandangolari: Si tratta di obiettivi che coprono ampli angoli di campo (da 180° a 92°) e che sono ampliamente diffusi per la fotografia di paesaggi e di interni. Le lunghezze focali più estreme (8–15mm) possono anche essere obiettivi fisheye, ossia delle lenti volutamente deformate che permettono di realizzare delle fotografie particolarissime. Gli zoom in questa fascia sono poco diffusi, mentre molto validi sono gli obiettivi a focale fissa, luminosi e solidi. In questa fascia d’obiettivi possiedo un Sigma 10–20mm f/4–f/5.6 EX DC HSM (recensione in inglese alla pagina http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/sigma_1020_456/index.htm) .
24mm–35mm: Grandangolari: Obiettivi molto diffusi, coprono ampi spazi (84°–62°) ed hanno impieghi molto vari, dalla fotografia di paesaggio fino al ritratto. Spesso alcune lunghezze focali grandangolari sono comprese negli zoom “tuttofare”, ma esistono anche ottimi grandangoli fissi (molto diffusi i 35mm). In questa categoria di obiettivi possiamo far rientrare l’obiettivo che esce in kit con la 350D, ossia il Canon 18–55mm f/3.5–f/5.6 II (http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_1855_3556/index.htm) .
40mm–60mm: Standard: Questi obiettivi, ed in particolare il 50mm, si dicono standard perché coprono all’incirca lo stesso angolo di campo dell’occhio umano (circa 46°) Sono gli obiettivi da battaglia, che trovano impiego in qualsiasi tipo di applicazione. I 50mm a focale fissa sono quasi sempre luminosi e di buona qualità, ed un eccellente esempio è il mio Canon 50mm f/1.8 II, un obiettivo economico, di non elevata qualità costruttiva, ma che fa fotografie di cui sono sempre soddisfatto (http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_50_18/index.htm) .
70mm–300mm: Teleobiettivi: Sono obiettivi che coprono angoli di campo ridotti (30°–8°) ed il loro scopo più immediato e la ripresa di oggetti lontani. Ma l’uso del teleobiettivo a lunghezze focali quali 135mm è molto indicato anche per il ritratto, perché schiacciando le prospettive tra viso e sfondo rende il ritratto più piacevole (al contrario di un grandangolo, che tende ad ingigantire gli oggetti anche di poco più vicini all’obiettivo, come un naso). Questi obiettivi, inoltre, si prestano bene anche nella fotografia di paesaggio e hanno altri grandi impieghi. In questa fascia possiedo uno splendido Canon 70–200mm f/4 L USM che mi sta dando enormi soddisfazioni, soprattutto per il suo potentissimo motore ultrasonico di messa a fuoco (http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_70200_4/index.htm) .
400mm–1200mm: Superteleobiettivi: Si tratta di costosissimi ed ingombranti obiettivi con angoli di campo ridottissimi (6°–1°) capaci di riprendere oggetti molto lontani. Quasi sempre si tratta di obiettivi a focale fissa, e non ne esistono di modelli economici. Sono fondamentali nella fotografia sportiva (tutti i fotografi a bordo campo hanno sempre un superteleobiettivo montato su monopiede) e, ancor più, nella fotografia naturalistica di uccelli e animali selvaggi. Uno dei modelli più lussuosi che la Canon produce, dotato inoltre di stabilizzatore ottico, è il Canon 600mm f/4 L IS USM che ovviamente non possiedo e difficilmente possiederò, dato il prezzo di oltre 7000€. Alternativa povera ai teleobiettivi sono i simpatici catadiottrici russi prodotti dalla Zenit: tutti automatici e vetusti, senza diaframma, sono obiettivi che sfruttano le proprietà degli specchi, e sono notevolmente più leggeri e corti dei loro parenti “normali”. Ho avuto modo di provare di recente un mostro, lo Zenit MTO 1000mm, e devo dire che, come alternativa povera, mi ha piuttosto soddisfatto (almeno fin quando non faccio 7000€, ovvio).
Obiettivi Macro: Sono obiettivi in grado di rendere l’oggetto ripreso alla dimensione di 1:1, e sono quindi molto indicati nella rappresentazione di oggetti piccoli (dai francobolli agli insetti). Sono sempre obiettivi a lunghezza focale fissa (50mm, 100mm, 150mm, 200mm e variazioni sul tema), e sono costruiti in maniera tale da combattere tutta una serie di fenomeni ottici che si presentano in questo genere di foto. Attualmente non possiedo un obiettivo macro, ma tengo puntato un splendido Sigma 180mm f/3.5 EX APO Macro HSM che attualmente pare introvabile in tutto il mondo, e temo che dovrò rimediare sull’altrettanto valido 150mm della stessa casa (http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/sigma_150_28/index.htm) .
Obiettivi Decentrabili (o tilt–and–shift): Sono dei particolarissimi obiettivi, di solito nelle grandezze focali dei grandangolari, che trovano il loro impiego soprattutto nel fotografare edifici alti evitando le distorsioni tipiche che si hanno quando si fotografa oggetti slanciati. Sono, infatti, in grado di essere “smontati” ed assestati in maniera tale da eliminare questi difetti. Hanno anche altri particolari impieghi, ma sono obiettivi decisamente speciali che – pur non avendo prezzi proibitivi – attualmente non interessano colui che scrive.

Bene, per adesso è tutto. Spero possa essere servito a qualcuno; ad ogni modo sono sempre a disposizione per qualsiasi domanda (se saprò, potrò e/o vorrò rispondere). Ciao!